2009年3月28日星期六

送礼就送Balenciaga的古董夹克


模特这份台上无限风光的工作实在是令人艳羡,谁不想在第一时间就穿上最贵重最时髦的服装,但看过不少有关模特薪水的报导,得知其实许多模特所得的报酬是十分微不足道的,而这些个年轻女孩仍然各自怀揣着种种期盼从四面八方前赴后继地涌进那曲窄的T形台,我想在这些种种期盼中有一个是显而易见,实际又实在的,即得到设计师所准备的当季设计品。所以纵观模特街拍,不难发现模特们身上披的,手里拿的,脚下踩的经常都是大牌的当季新品,时常让人嫉妒地牙痒痒,你说单为了这些礼品,即使是不拿钱的活也得排着长龙死等。模特穿啥就像是在为啥打广告,而才结束的09秋冬时装周Balenciaga的活广告牌就在巴黎四处横行着,无处不在。不过Nicolas Ghesquière送出的居然不是自己的设计,而且来自04年秋冬的几件十分有型的古董夹克,你说帅哥的心思你能猜透吗?

好拉风,好想要,555555,仿一件也行啊~~



2009年3月25日星期三

这边风景独好,长着武侠剧女反派脸的模特

昨天和同学吃晚饭的时候聊到,你最怕别人给你怎样的评价。最后得出的结论是恐怕整个亚洲人最想避而远之的评价就是“你不够勤奋”。你批评我长得丑,我就反驳我心灵美,更或我可以变成行动派,去韩国日本走一圈想变哪个美女就变哪个美女;你骂我好吃懒做,我可以取笑你不懂生活的真谛;甚至你可以骂我笨骂我智商不高,因为这是一个让我在做错事时最能心安理得坦然接受的理由;但倘若你骂我不勤奋,那我一定会觉得这是奇耻大辱,然后羞愧得想找地洞,然后就是悲伤后悔恼怒,原本我也是可以考一百分,原本我也可以变成一位众人瞻仰的成功人士,但就因为我那可耻的懒惰,可怜的不勤奋才造成了我今天的处处碰壁,事事不如人。所以对于亚洲人,从你打娘胎里出来那一刻起,勤奋就是你的使命,一想到这点,再看看老外那“混日子”的态度,我顿时觉得咱们亚洲人才是最有羞耻心的人。

好了,我每次写东西,开头都是那么一大段,而且是无关紧要的一段,小学如此,初中高中如此,大学只写英文了也如此,就连写点自己想写的还是如此。不过你叫我把它给删了,我还真舍不得,因为我总觉得它和我接下来要说的总有那么一丁点儿的联系。联系说来就来了。

我们,算了,别那么自信,就我吧,是怕被批评不勤奋的。那么对于我时常琢磨的这些东西,这些人,他们又最怕得到怎样的评价呢?他们或它们或她们会感染上我的怕么?设计师怕被舆论骂不勤奋不?不,他们不怕,他们的工作在最大程度上来说和勤奋没啥干系,但我知道只要有人骂他没天分,江郎才尽,他就会臊得慌;设计,服装会怕被盖上不勤奋的注册商标吗?人们只关心它好看不,功能多不,质量好不,谁去将它拟人后指责它的不努力呢?那模特呢?美女是上天创造的一种很特殊的生物,肤浅地说美女为大众提供最大的愉悦就是视觉享受,尤其极品美女,她们的职业就是专美着,所以只要别太苛刻,没人会指点她们的不勤奋。可是简单地用美不美来修饰模特据说实在肤浅,模特们最需要的评价是你的长相独一无二。你说美女长得像狐狸,像修女太,像女战士,她乐意不,但用这些词来形容模特,尤其是新模,她绝对心里乐开了花。所以我妄自认为说模特是谁谁的2.0就是在骂她,是对她的最大伤害。观摩模特的脸对我来说就像是在探索人类在进化了这么多年后到底会产生出都多少种美。这个可能性每每都让我很欣喜,仿佛心胸都更宽阔了,别笑我,别我说zhuangbility,真的,因为你脸部的某一个瑕疵都有可能引导一个潮流。这不,那些骂人面相凶狠,一脸坏女人相的无聊人士,please shut the f**k up!


Olga Sherer VS 李莫愁

如果用中国的传统面相学来评价Olga,她能得到多少溢美之词。眼神充满杀气,颧骨微高,尖下巴,薄嘴唇,这是我初次看到Olga照片时情不自禁想到的,当时还不能理解她的“阴森奸诈”美,只觉得这模特让我打心底害怕,并且很顽皮地将她同李莫愁联系在了一起,并且这联系越发紧密。

Anabela Belikova VS 周芷若

在众多美态中,我最不爱的是邻家女孩那种亲切美,我偏爱那种有一定距离的美感。所以我第一次看见Anabela时,那种又爱又怕让我着实再次体验了一番愈堕落愈快乐的折磨之感。有时替Anabela感到惋惜,她为什么不是在娃娃脸最火的时候出道,说不定她将因邪恶娃娃之名独霸一方。不过如今她那种半红不红的状态仿佛让她的那两片小嘴抿出的邪恶感更炉火纯青了,还增添了几分幽怨,萌啊萌!当年看《倚天屠龙记》的时候,高园园版的周芷若一出场,我大呼的不是此女多么多么的清秀美丽,而是这女人真是个腹黑尤物,即使后来芷若妹妹变得如何邪恶,对她更多的还是怜惜,Anabela Belikova来演个白俄罗斯版的周芷若,你敢反对!


Iekeliene Stange VS 白发魔女 VS 瑛姑

Iekeliene 的怪怪美在于其尖刻的颊骨、让人惊叫的高耸鼻梁以及“V”字形凹陷的面颊,当然现在染成金发后,Iekeliene的怪美又可以增加一点可以大写特写的资本了。有人染金发变得更为娇美,有人染金发变得更高贵,但色彩女Iekeliene染金发后气质就变邪恶女巫了,你叫我怎能不喜欢呢? 你说她是像白发魔女多点,还是瑛姑多点?都是敢爱敢爱真性情的女子。


Daul Kim VS 丁敏君 VS?

留意Daul已经很久了,甚至想过写一篇Daul Kim Style。在屈指可数的亚洲超模中杜鹃,刘雯的气质温婉优雅的成分多一些,但很惊讶韩国的模特气质都相当酷,冷峻,更难能的是Daul Kim居然还能有几丝难得的哥特气质。看过一些她私下的图片,视频,很佩服她在以白人为主导的时尚圈还能保留自己的真性情,完全没有什么拘束或者来宾的感觉,同irina L勾肩搭背,同一群模特抽烟斗嘴皮子,在style.com的采访里大胆地说你们美国人小费给太多了,在韩国根本不用这样,并且她穿衣十分大胆有型,如果说其它亚洲模特信奉的是中规中矩总没错,那么Daul Kim更相信的是自我。如果找Daul Kim拍武侠剧,演谁不确定,但演反派的可能性实在太大了,不过到目前为止我还没有想到那位女反派的气质和她十分符合,就只好把丁敏君MM拉过来充数了,但Daul Kim哪是尖酸伶俐,奸险阴鸷的形象啊?


2009年3月24日星期二

IT High Heels--脚下的非洲风情

上星期写的是发烧的Louis Vuitton09春夏穿着,时隔7天,猛然回首,哦,我原来忽略了点什么,忽略了其实这一季大热的还有它的鞋子。再一回想发布会刚出来的时候就有许多人 对Louis Vuitton09春夏的带有浓重非洲热情的饰品赞不绝口,只是那时一直不懂鞋的好处,美处,那时候总是每每对美剧中女主角心甘情愿花好几百美元去和一双 鞋进行交换这样的行为感到疑惑不解,对许许多多一线甚至二三线女明星那容量足以满足上百双鞋的鞋柜抱有钱多了找不到花处的怨恨,直到最近这两个月,当我把 那双7厘米的高跟鞋踩得如鱼得水时,我羞愧并幸福着,我也毫无意外地拜倒在了高跟鞋的鞋跟下。

PS最近忙专四,花一两个小时上网都很有罪恶感,所以几乎不可能写点什么,所以要走简约路线。

Louis Vuitton Fever

感觉Marc Jacobs总是把他最好的设计奉献给了Louis Vuitton,留在了巴黎,而自己的同名品牌就无辜地沦为了试验田。将艺术性同商业化相融合,对于那些纯粹追求艺术的人似乎有些天理不 容,而对那些尝到了市场甜头的人而言这事就好比取悦那美丽的情人,大多数时刻是刺激美妙的,但有时候还得提防她突然转变成婊子,翻脸不认人。在经过几季的 探索后,Marc Jacobs突然对此开了窍,于是在他本人华丽转身的同时还率领着Louis Vuitton征服了评论界和市场,艺术与商业的完美互动对于他而言已经是驾轻就熟了。

如果说Balmain热是显性的,外露的,那么Louis Vuitton09春夏的悄然走红就呈隐性低调。你看,就连人民的乡土的富贵的巩俐都变得时尚了。






Louis Vuitton FW09/10

虽然Marc Jacobs这次是在仿Christian Lacroix ,虽然没啥新意也没啥特别出挑的设计,虽然整场秀看下来不连贯很杂乱,但我可以预见过不久就会有接二连三的女明星穿着它招摇过市了。

山本叔叔很诗人,保玲姐萌萌

一直以来我都替一众独立设计师们嫉妒着Balmain的爆红,所以Balmain09秋冬栽跟头了,我邪恶地笑了,到了明年双眼终于可以不被那些铺天盖地 的Balmain模式贴身短裙充斥了。其实最近一直在反思,为什么我会为这些看不着摸不着的布料投入可笑的感情,我没有为它们买过单,它们也未曾为我提供 过任何一种形式的服务,充其量我就只是一个好奇的路人,一个挑剔的看客,就这么想着想着,突然发现有时思考就是在和自己较劲,较劲就是做无用功,怪不得上 帝总是要发笑,悟透后安慰自己也许是我的情感泛滥得无处去挥洒,于是又开始屁颠屁颠地跟着这一堆布走啊走,能走多远就是多远。

古人说熟读 唐诗三百首,不会作诗也会吟,我跟着这些材料万千,色彩斑斓,形状各异的布料走着走着,走得久了,也似乎参透了点这葫芦里到底卖的是什么药,虽谈不上有什 么专业的独特的见解,但还是能分出些好坏。踏上09秋冬的征途,最初我是格外的兴奋,持久的时间,恶劣的外部环境让我也意淫乐了一盘暴走,前戏算是做足 了,不过走了太久都还没有遥望到高潮,灰心又丧气,总不能白走一趟,倒头就睡吧,就差一步打退堂鼓的时候,山本叔叔来了,保玲姐也来了,他们沉默有力的爱 让我再次兴致盎然地追随着这破路。

俄真鄙视你,喜爱法国设计师的人儿对崇拜美国设计师的人儿这样说,接着偏爱英国设计师的人儿对喜爱法国设计师的人儿这样说,然后挺荷兰派白了英国佬一眼,最后比利时工匠们孤傲着冷笑了一声。故事的最后,我替日本设计师说一句你们都大大地肤浅得四。至少这个秋冬是这样的。


我 一直都不太明白潮到底为何物,我甚至一度沾沾自喜地把潮和英语单词chaos联系在一起,既然我都把它和混乱联系在一起了,我就坦白了吧,走在街上看见潮 人们我总是感到不自在,有时甚至是害怕,那感觉嗷嗷地和我进理发店进医院是一样的,所以我总是对那些潮牌有莫名的抗拒。日本潮牌很好很强大,这就导致我有 段时间本能地抗拒日本设计师。我认为潮在所有开花的风格中,它生命力旺盛却略显浮躁,日本人这一点做得尤为好,但每年在巴黎时装周上山本耀司和川久保玲所 展现的日式气质则是它最不浮躁,最静谧的一面。

Yohji Yamamoto F/W 09.10 Paris

同样是简洁,Jil Sander的线条是极具建筑感的,Calvin Klein的线条时而柔和时而刚硬很难定性,而山本耀司的线条则是自然流畅,不动声色的。Alber Elbaz在 谈到Lanvin06秋冬时说他没有用过多的复杂装饰,只是反复地cut cut cut,而看山本耀司的设计你甚至可以感受到他cut cut cut的过程。我觉得山本耀司精湛的剪裁体现他对于细节部分的处理,每次都能不经意地从看似最简单的设计那儿发现细节的精美。山本耀司不仅剪裁是不动生色 的,颜色也是不动生色的。神秘含蓄的黑白是他的永恒色彩,一片黑一片白在他的作品里比比皆是,一点都不枯燥,反而这种隐忍有让人安静下来的欲望。这次循序 渐进加入的红色都是那么不经意,为他的细致沉稳增加了一点浪漫的热烈。很巧,Alexander Mcqueen这次也大玩红黑配,但他的手法是歇斯底里,张狂的,可比不上山本叔叔的诗人气质。


Comme des Garçons F/W 09.10 Paris

一直觉得川久保玲是“疯癫”的御姐,够反叛够强悍。西方有个不安分的红发老太太名叫Vivienne Westwood,而我却一直认为川久保玲的叛逆玩得可比她高明,就像我认为西方的存在主义在东方的虚无思想面前就是矮了一截。以前没看过川久保玲的设 计,就看杂志网上吹她就跟个女战士一样,以为她是个激进的女性主义拥护者,所以第一次看她的设计时我大吃一惊,这女人怎么不是我想象的那般前卫,古板的前 卫,她前卫的好卡哇衣哦。而看完这个秋冬系列我就想到了个标题:保玲姐向世界普及什么叫做萌。以前见过Givenchy在07秋冬的时候玩过一次女仆装, 只可惜法国人怎么能捕捉到日本动漫的精气神呢,结果高大壮实的Lara Stone穿着它一点都没有要服务于主人的仗势,倒像是要去干架。层层相叠的薄纱意境上很梦幻,轮廓饱满圆实,画着图案的衣服比那些有些过了头的印花前卫 可爱多了。



薄纱上的嘴唇以及鞋面上画出的脚指甲,哇,萌萌!!!

俄真鄙视你,石子。

慵懒的姿态

去年这个时候Miuccia Prada女士用柔情似水的蕾丝诱惑了整个时尚界,而今年她却突然示爱于刚毅有力的盔甲,打造出了自然不造作坚强的女性形象,原以为中性,强势这股浪潮该 退隐了,但既然Prada这次都发号施令女性当自强,那么还将会有一大批设计师和消费者怀揣着“不爱红装爱武装”的信条昂首走向未来。

对 YSL的吸烟裤顶礼膜拜过,被Balenciaga坚持不懈探索的未来风感动过,为Balmain充满摇滚叛逆气息的夹克痴迷过,认为Burberry的 风衣就代表了女性的风度,还替模特们人手一件的帅气机车皮衣做过排列组合,上述的每一次心动都惊叹这种略有侵略性装扮的魅力,甚至在这种狂喜达到顶峰的时 候我狭隘地以为女性服装只有两种类型,中性或娇媚,武者或舞者。但在大量此般大同小异设计的轮番轰炸后,我反而发现了另一片新天地,没有考究的繁复剪裁, 没有新奇的面料,没有刺眼的色彩或装饰,看见的不是一丝不苟的精致装扮,不是气势汹汹,盛气凌人的姿态,也不是顶着母爱光辉的强烈女性风采,更多的是一份随意,简单,温暖,平易近人,返璞归真的态度。这种风格不属于穿梭在城市森林里忙碌的精干女性,不属于追寻刺激,新潮的时髦女青年,也不会被那些穿 着讲究一丝不苟,规矩的人追捧,如果要帮它找个归属,我想“慵懒”的人说不定会喜欢它。这些“懒人”们不喜爱冷冰冰的色彩,没必要把自己弄得要去追悼会似 的,但她们也总觉得亮丽的色彩有时很刺眼,中性的色彩刚刚好;她们不要求什么曲线美,不喜欢把自己包得跟粽子似的,宽松的服装让她更自在;她们也不要求什 么复杂的设计,简洁随意的穿着就能让人满足,但质量是得有保障的。在“懒人”眼中,过度的打扮实在有些可笑。

相对以往“懒人”装扮在高级时装的稀缺,09秋冬时装周交出了两份可以令广大“懒人”满意的答卷。

TSE FW09
在紧凑的以黑灰为主导的纽约秋冬时装周上,慵懒的TSE让人眼前一亮。温暖的单一色彩主导了每一套设计,简单又前卫的装扮,随意的褶皱剪裁,上好的细绒毛面料让设计显得动感十足,这些舒适的基本款既大方又不失生动,TSE传达的优闲,和谐正是当下浮躁的人们所缺少的。



Missoni FW09
同 TSE一样的是Missoni没有去弄什么高难度的设计创新,不同的是它走的不是TSE的极简风,Missoni玩起了嬉皮式混打,丰富的暖系色彩,不断 变化的花纹,重重叠加的服饰,使一向看上去不那么洋气的Missoni顿时年轻鲜活了起来。在今年的米兰,你看见的是Prada或者 Prada,Balmain的翻版或者80,90年代复苏或者什么都不是的设计,Missoni这个洋溢着活力与温暖,可穿度极强的设计在如今的经济衰退 时期难能可贵。

她们挺进时装周

明星与品牌的crossover或者开创自家品牌早已不足为奇,大家也都明白对于商家和明星,这可是你情我愿互利双赢的好事,但对于消费者这件事就未必那 么美滋滋了。如果你钟爱的明星恰好还真有设计天赋,作品也还挺好看,买一件两件或者熬夜排队去等限量版都可以说是值的;但倘若你钟爱的他或她对服饰配色一 无所知,毫无时尚感,夸张一点假设还是个色盲,买或不买就成了一个问题;再倘若这个明星是属于你看一眼就要立即换台的那种,听见他居然要设计服饰的消息必 然在身心上都会给你带来持久的杀伤力。所以有时明星们这种凑热闹式的瞎掺和不但不会让人激动反而使人厌恶。这个时候还真想真情实意地对他们说一句:“非诚 勿扰。”

对于日常的这种小打小闹的行为我们可以忍,但如果到了专业的平台,时装周的舞台,我还是忍不住要发问了。在如此庞大的正规军面前你们是否感受到了巨大的压 力?你们认为自己的设计是为时装周锦上添花还是添乱?是过人的实力,过人的勇气,还是过人的名气让你们有资本站在这里?你们的09秋冬系列已经不是你们的 处女秀了,你们是否真的是爱上了设计师这个身份,做到了干一行爱一行?请接受我稚嫩的提问,Victoria Beckham,Sienna Miller和Chloë Sevigny小姐。

Victoria Beckham FW09

去年秋天,贝嫂的09春夏系列被人批评为风格过于自我,Roland Mouret翻版。在我看来贝嫂的这个处女秀虽然抄袭成分十分明显,但设计本身是可看的。她清除地知道自己钟爱的擅长的是什么,并不是一味地标新立异超越 自我,有时坚持也是难能可贵的。但至于可穿性,我想对于那些至少那些体重正常的美国女性来说,维多利亚的设计只可远观不可亵玩。原本以为贝嫂只是玩玩,以 满足她强大的内心,没想到所向披靡的她居然在纽约时装周上又发布了自己的第二个系列。如果说上一次是因为维多利亚这个名字让我感到了惊喜,那么这一次惊喜 不再。依旧是她钟爱的超贴身Moon Dress,刻意的复制Roland Mouret的招牌式贴身与仿折纸立体剪裁。虽然有新鲜元素的加盟,例如黑色的金色亮片短裙和紫色丝质上衣,但怎么看也像是自恋的她是在再次展销自己的衣 橱。



一直都说不出维多利亚到底是怎样一种气质,个人觉着吧,挺盛气凌人的,但绝不是高贵高档。而作为Posh Girl的她想当初的定位就是要走高档时髦路线。记忆中她是在到达美利坚之后,穿衣风格才一下成为了焦点,也开始逐渐地修炼成精自成一派获得好评,而个人 觉得自从贝嫂遇见了RM by Roland Mouret,她就真的变得高档起来了。用比较法来说,在她的众多打扮中,Roland Mouret的Moon Dress是她的经典款,而在一众好莱坞Roland Mouret女星中,她是佼佼者。


Chloë Sevigny for OC

同贝嫂自创品牌不同,Chloë Sevigny选择的是与品牌Opening Ceremony合作。Chloë Sevigny的另类穿衣风格一直被人津津乐道,不按常理出牌的随意搭配往往风险很高,很有可能不伦不类,虽然也有失手,但Chloë的选择常常都让人眼 前一亮,能让人激发出更多更大胆前卫的尝试。所以我想不管是漂亮的还是不漂亮的女孩都能从她那儿得到灵感,因为Chloë的穿衣世界是投放给所有人 的,nothing is impossible。讴歌了这么多她的个人风格,弹我还是要狠下心地对她的第二个系列说NO,毫无新意,不像是设计,而像是北欧街头路人的街拍合辑,并 且还没有抓住其最高的水准。不得不说衣服还不如鞋子前卫,那双单排扣低帮靴好钟意。期待着下一次Chloë Sevigny把自己那股迷人的另类,大胆尽情释放。



Twenty8Twelve FW09

Sienna演员的称号没有英国最会混搭的女明星这个头号来得抢眼。既然人们都只关注我穿了什么与不穿的时候同谁在做 什么,还不如索性和毕业于圣马丁的姐姐开创自己的品牌Twenty8Twelve,为娱乐圈主动提供自己的另外一个价值。明星设计难免不是在复制自己的风 格,Sienna的衬衣,Sienna的小西装,Sienna的军装大衣,Sienna的小短裙,只要把下图中模特的头都改成Sienna Miller她自己,这就成了又一个她的街拍合辑。所以买Twenty8Twelve,做翻版的Sienna Miller,我想广告语改成这个不错。

Balmain有毒。






Topshop Unique FW 09

之所以把Topshop Unique放在这里,并不是它也有一个涉足娱乐圈的明星设计师。但它与明星这一词都是有着千丝万缕的联系。因为Kate Moss这个关注度不亚于娱乐圈明星的名字,Topshop成为了如今明星级别的高街品牌,而Topshop Unique则是Topshop倾力打造的未来明星高端品牌。这个以Rave Party为主题秋冬系列酷劲十足,但又不失实用性。其实皮革长袍、大翻领外套,夸张的花纹早已见怪不怪,精彩就在于造型师的搭配,与Topshop的混 搭精髓相呼应。并且我很喜欢这个系列的色彩,暗淡的黑灰色在造型师的搭配下使得这个秋冬系列少了沉闷,多了些摇滚的味道,而穿插着的明亮红色则使得整个设 计拥有年轻的欢快与激情。一暗一明,不仅在视觉带来冲击,还让人有忽冷忽热的感觉。
Topshop毕竟还是高街品牌,对其变相的模仿我们不惊讶一点都不惊讶。