Hei Hei don't like comparison: 山本叔叔很诗人，保玲姐萌萌

一直以来我都替一众独立设计师们嫉妒着Balmain的爆红，所以Balmain09秋冬栽跟头了，我邪恶地笑了，到了明年双眼终于可以不被那些铺天盖地的Balmain模式贴身短裙充斥了。其实最近一直在反思，为什么我会为这些看不着摸不着的布料投入可笑的感情，我没有为它们买过单，它们也未曾为我提供过任何一种形式的服务，充其量我就只是一个好奇的路人，一个挑剔的看客，就这么想着想着，突然发现有时思考就是在和自己较劲，较劲就是做无用功，怪不得上帝总是要发笑，悟透后安慰自己也许是我的情感泛滥得无处去挥洒，于是又开始屁颠屁颠地跟着这一堆布走啊走，能走多远就是多远。

古人说熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，我跟着这些材料万千，色彩斑斓，形状各异的布料走着走着，走得久了，也似乎参透了点这葫芦里到底卖的是什么药，虽谈不上有什么专业的独特的见解，但还是能分出些好坏。踏上09秋冬的征途，最初我是格外的兴奋，持久的时间，恶劣的外部环境让我也意淫乐了一盘暴走，前戏算是做足了，不过走了太久都还没有遥望到高潮，灰心又丧气，总不能白走一趟，倒头就睡吧，就差一步打退堂鼓的时候，山本叔叔来了，保玲姐也来了，他们沉默有力的爱让我再次兴致盎然地追随着这破路。

俄真鄙视你，喜爱法国设计师的人儿对崇拜美国设计师的人儿这样说，接着偏爱英国设计师的人儿对喜爱法国设计师的人儿这样说，然后挺荷兰派白了英国佬一眼，最后比利时工匠们孤傲着冷笑了一声。故事的最后，我替日本设计师说一句你们都大大地肤浅得四。至少这个秋冬是这样的。

我一直都不太明白潮到底为何物，我甚至一度沾沾自喜地把潮和英语单词chaos联系在一起，既然我都把它和混乱联系在一起了，我就坦白了吧，走在街上看见潮人们我总是感到不自在，有时甚至是害怕，那感觉嗷嗷地和我进理发店进医院是一样的，所以我总是对那些潮牌有莫名的抗拒。日本潮牌很好很强大，这就导致我有段时间本能地抗拒日本设计师。我认为潮在所有开花的风格中，它生命力旺盛却略显浮躁，日本人这一点做得尤为好，但每年在巴黎时装周上山本耀司和川久保玲所展现的日式气质则是它最不浮躁，最静谧的一面。

Yohji Yamamoto F/W 09.10 Paris

同样是简洁，Jil Sander的线条是极具建筑感的，Calvin Klein的线条时而柔和时而刚硬很难定性，而山本耀司的线条则是自然流畅，不动声色的。Alber Elbaz在谈到Lanvin06秋冬时说他没有用过多的复杂装饰，只是反复地cut cut cut，而看山本耀司的设计你甚至可以感受到他cut cut cut的过程。我觉得山本耀司精湛的剪裁体现他对于细节部分的处理，每次都能不经意地从看似最简单的设计那儿发现细节的精美。山本耀司不仅剪裁是不动生色的，颜色也是不动生色的。神秘含蓄的黑白是他的永恒色彩，一片黑一片白在他的作品里比比皆是，一点都不枯燥，反而这种隐忍有让人安静下来的欲望。这次循序渐进加入的红色都是那么不经意，为他的细致沉稳增加了一点浪漫的热烈。很巧，Alexander Mcqueen这次也大玩红黑配，但他的手法是歇斯底里，张狂的，可比不上山本叔叔的诗人气质。

Comme des Garçons F/W 09.10 Paris

一直觉得川久保玲是“疯癫”的御姐，够反叛够强悍。西方有个不安分的红发老太太名叫Vivienne Westwood，而我却一直认为川久保玲的叛逆玩得可比她高明，就像我认为西方的存在主义在东方的虚无思想面前就是矮了一截。以前没看过川久保玲的设计，就看杂志网上吹她就跟个女战士一样，以为她是个激进的女性主义拥护者，所以第一次看她的设计时我大吃一惊，这女人怎么不是我想象的那般前卫，古板的前卫，她前卫的好卡哇衣哦。而看完这个秋冬系列我就想到了个标题：保玲姐向世界普及什么叫做萌。以前见过Givenchy在07秋冬的时候玩过一次女仆装，只可惜法国人怎么能捕捉到日本动漫的精气神呢，结果高大壮实的Lara Stone穿着它一点都没有要服务于主人的仗势，倒像是要去干架。层层相叠的薄纱意境上很梦幻，轮廓饱满圆实，画着图案的衣服比那些有些过了头的印花前卫可爱多了。